[obezeman]

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mais avec les lampes basse comsomation ça peut donner quoi?
et avec des lampes fluo?
genre comme sur les nouveaux blocs de sortie de secours ils sont pas en ampoule mais avec un tube fluo

[DarkMZ]

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Non, pardon, pas auto mais moto..... :oops:

Sur le porte-bagage, c'est pas trop génant.

[Acmo]

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je fais appel a vous qui avez l'air de bien connaitre.

Je me fait un montage l'instant j'ai une batterie 12V/10Ah avec une ampoule dichro 50W interchangeable en GU5,3,

Connaissez vous des plans P7 pas cher? Et du genre facile a monter (circuit déjà  installé tout ça...).

d'ailleurs les P7 finalement sont elles si efficaces que ça. en lm/W? ça vaut quoi en équivalent halogène?

[kurbe]

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pour la régulation de la p7 le mieux ce sont les board shark regarde sur candlepowerforum.com ;-)

[Visiteur]

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une P7 c'est 900 lm pour 12 w, ça éclaire 3 fois mieux qu'une halogène de même puissance

Avec une batterie 12 v tu peux mettre 2 P7 en série avec un régulateur à  découpage Konlux 2,8A
tu auras l'équivalent de 75 w halogène

[h2o]

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C'est une dichro halogène

c'est qu'est-ce ke je dis : avec une dichro toute la chaleur s'en va par devant, le support ne chauffe pas beaucoup. Avec une grosse led c'est le contraire, la chaleur est dégagée par le dos il faut impérativement un radiateur et le refroidir.

Hum, une dichroà¯que chauffe beaucoup, d'ailleurs les douilles et les fils qui vont avec sont prévus pour supporter les grosses températures. Mais je crois que ça sert a rien de refroidir une douille qui reste à  nue...

Pour faire simple, voila un bref résumé de la différence entre trois formats d'éclairages commun que sont l'ampoule à  filaments, le fluorescent et les LEDs. (Je passe sous silence les lampes à  décharge et autre procédé industriel de très forte puissance intransportable):

Dans une ampoule à  filament on doit porter la température (du filament) à  plusieurs milliers de degrés (2500 pour une ampoule classique) pour qu'il y ait rayonnement, le tout dans un mélange de gaz inerte pour pas que le filament éclate et s'évapore.... La perte en chaleur est conséquente.... l'ampoule classique (la plus facile a fabriquer, la moins cher) est celle qui a le plus mauvais rendement lumineux (rapport consommation/pouvoir éclairant)....
L'ampoule halogène est une amélioration de ce principe, mais le gaz n'est plus neutre, et l'halogène à  un rôle de régénération du filament. Celui-ci est porté à  une température plus importante encore, le pouvoir éclairant est amélioré, le rendu des couleur aussi. C'est plus chers, plus fragile...
Plus de 90% de l'énergie consommé part en chaleur.... d'ailleurs il est prévu d'abandonner prochainement ces ampoules par des l'éclairage basé sur du fluorescents ou à  LED.
Utilisé avec une pile (ou batterie), l'ampoule fonctionne de par sa résistance au courant, sachant que celle-ci va varier en fonction de sa température qui elle va varier en fonction de l'état de la pile, bref, ça éclaire très bien au début, puis rapidement ça faiblit sournoisement jusqu'à  devenir un petit point perdu dans le noir...

Dans le fluorescent il n'y a pas de filament. on a un tube (droit, ou replié en "U" ou en forme de serpentin pour un pb d'encombrement) avec deux électrodes à  chaque bout. On fait passer un courant électrique à  l'intérieur de ce tube dans lequel on a mis des gaz (principalement du mercure). Il se produit un rayonnement invisible, que l'on rend visible grâce à  une poudre fluorescente (d'o๠le nom pardi) sur la surface interne du tube. Moins d'échauffement, le rendement s'en trouve énormément augmenté, de l'ordre de 5 fois plus qu'une ampoule à  filament. Un autre avantage est que la plage de rendu des couleurs est beaucoup plus importante (suffit de jouer avec la composition de la poudre fluorescente utilisée). On trouve des tubes pousse-plante, à  bronzer, de "lumière noire", blanc éclatant, blanc chaud (un peux jaune), lumière du jour (froide, plutôt bleutée)... Les inconvenants sont la fragilité, le manque de puissance*, l'encombrement des circuits électriques associés obligatoire au fonctionnement, le temps de chauffe (30 sec à  1 minute). Un tube usé ne va pas s'éteindre, mais commencer à  clignoter, avoir un rendu de couleur exécrable...la présence de "noir" à  la base d'un tube est un signe d'usure.
* pour avoir plus de puissance, il faut plus de tubes, ou des tubes plus grand cqfd.

Les diodes électroluminescente (LED), dans notre cas celle de forte puissance et de couleur blanche sont issus du même principe que le petit voyant rouge (ou vert) de votre poste de radio (ou rasoir, ou ce que vous voulez on s'en fout...). On fait passer un courant électrocute dans une grille avec des trous dans un semi conducteur et , oh miracle, il en sort des photons bien éclairants...Le principe même de la LED rend le rayonnement directionnel, ce qui peux être un avantage comme un inconvenant. L'alimentation est très importante et joue énormément dans son pouvoir éclairant et sa durée de vie. La montée en puissance de ces LEDs fait que le paramètre de la température dissipée avant insignifiante devient importante et destructive, 80% étant perdu en chaleur.... Les nouvelles LED blanches ont une efficacité lumineuse nettement meilleures au fluorescent (et ampoule classique bien sur).
Les inconvenants sont le prix, la complexité de fonctionnement.

[Acmo]

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une P7 c'est 900 lm pour 12 w, ça éclaire 3 fois mieux qu'une halogène de même puissance

Avec une batterie 12 v tu peux mettre 2 P7 en série avec un régulateur à  découpage Konlux 2,8A
tu auras l'équivalent de 75 w halogène

Merci!

Et je viens de lire que une P7 ça prend 3,6v. Pourquoi je peux pas en mettre 3 sur mon accus 12v?

[Visiteur]

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3,6 x 3 = 10,8 v + un régulateur hacheur : 2,5 v ça fait 13,3 v Et une batterie chargé c'est 12,7 v ..... donc au début ça va un peu marcher et ensuite ça va vite tomber.
Ou tu prends des régulateurs "continue" comme les LKO (,8 v de drop)mais ça n'existe par en 2,8A, va falloir en mettre plusieurs en //.

[Acmo]

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ok, je viens de regarder sur dotlight (je connaissais pas, génial ce site) Et je vais faire le plus simple 2 P7 + Le controlleur 2,8A
par contre du coup ça va faire 2 * 3,6 + 2 = 9,2V pour 12V en entrée.
ça pause pas de problèmes?

D'ailleurs a quoi servent exactement les controleurs?

[Visiteur]

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Le contrôleur (régulateur) va envoyer toujours le même courant même si la tension d'entrée est trop forte. Dans ce cas le contrôleur va absorber les 2,8 v en trop (12—9,2 v).
Avec des piles dont la tension bougent beaucoup ça permet d'avoir toujours le même courant dans la led que les pile soient neuves ou usagée.
Il y a beaucoup de lampes électriques avec une très mauvaise régulations (voir les courbes sur <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flashlightreviews.com/index1.html">http://www.flashlightreviews.com/index1.html</a><!-- m -->).
Quand c'est en pente, c'est mal régulé. Quand c'est bien horizontale puis que ça chute d'un coup c'est bien régulé, comme les lampe Fenix par exemple.
Avec ce genre de régulateur (KonLux ou LKO) c'est parfaitement régulé

[Acmo]

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ok merci bcp pour l'explication

[obezeman]

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ça serait interessant que tu précise les plages de tension ou c'est utilisable
les led c'est 1.5 / 3.6v (l'equivalent d'une pile 1.5 ou d'un accus lithium 3.6) c'est relativement peut cher pour les led de base (euh mais je sais pas trop précisement) on en trouve qui font IR et UV
la consomation est pour les petits voyants (clavier/ect les "rouges et vertes") est d'environs 20/40mA
les led luxeon 400mA aprés je sais pas trop
les ampoules a filament y a un peu toutes les tensions possible coutent pas cher non plus
mais les hallogene en transportable ça vaut quoi? ça consome combien? on en trouve en magasin?
j'avais vu des lampes type camping avec un truc comme ça et le mec avait l'air bien satisfait de son éclairage en durée et puissance
voila

[Visiteur]

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Les ampoule halogène basse tension genre spot en 12 v avec réflecteur intégré, ça supporte sans aucun problème les 16 v de 4 accus Li-ion en série. Pas besoin de régulation, ça existe en 20,35 et 50 W différentes qualités, différente largeur de spot, c'est ce qu'il y avait dans mon premier phare :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sfdai.canalblog.com/archives/2008/11/16/11382728.html">http://sfdai.canalblog.com/archives/200 ... 82728.html</a><!-- m -->
comme les ampoule sont survoltée, les puissances augmentent. Mes 20 W à  15 v consomment du 2 A soit 30 W. à‡a coute pas cher et ça tient bien de coup.
Si on met du 50W sur une batterie au plomb genre 7 Ah, ça tire pas mal et la tension baisse vite à  11 v et le rendement aussi

Les led rien à  voir, c'est entre 3,3 et 3,6 v par led. Dès qu'on attaque les led puissantes, régulateurs indispensables. Les régulateurs régulent le courant, c'est plus précis, ça évite les dérive en température et on peut mettre plusieurs led en séries sur un seul régulateur.

pour calculer les plage de tension c'est facile, d'un coté N led, de l'autre N accus et entre les deux au mini 0,8 V pour du régul LKO et 2,5 v pour du konlux
ex sur mon phare à  led : 4 accus de 3,8v = 15,2v (accus 3/4 vide) , 4 led à  3,4v= 13,6 v reste 1,6v c'est trop peu pour un konlux, donc je mets un LKO
Sur le vieux phare halogène, il y a une luxeon pour faire veilleuse 15,2 - 3,6 = 11,6 v, la faut pas hésiter et mettre un régul à  découpage genre konlux

[Cavannus]

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Pour ceux qui filment ou qui vont à  Caumont, la nouvelle Scurion K vient de sortir : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scurion.ch/ms/index.php?Scurion-k">http://www.scurion.ch/ms/index.php?Scurion-k</a><!-- m -->

à‰clairage total équivalent à  une ampoule classique de 75W, à  un phare d'auto, à  une HID de 20W... Bref, ça fait mal (aux yeux).
Et pour les nostalgiques de l'acéto, il y a une version moins puissante mais en blanc chaud.

Vu le prix, je reste très heureux avec ma Scurion P7 qui reste une excellente lampe, largement suffisante pour les carrières/drains/grottes...